塞尔维亚凭吊被炸毁的中国使馆

        索菲亚每天晚上8点半有一趟夜火车开往塞尔维亚首都贝尔格莱德（之后简称“贝城”），火车车厢破旧不说，一上车就能闻到一股浓厚的臭味——原来厕所不知道多久没被冲洗过了，上了火车，似乎我是唯一一个事先买好车票的人，旁边的塞尔维亚人都塞给列车员10个20列弗的，列车员往口袋里一塞也不给票，大摇大摆走了。大概是连车灯也坏的差不多了，就这么一路黑咕隆咚的到了边界，警察上来收护照了。

        这趟火车的边检气氛真是吓人，警察们一个个拿着手电筒，每一个柜子一块板一块板地撬开仔细检查，恨不得把整列火车都拆开。心里觉得好笑，保加利亚塞尔维亚两个差不多穷的国家，想要运什么私货呢。警察到我面前的时候，好像是这辈子没见过中国护照似的发了疯，乐呵呵地问我是不是打算坐这列车回上海啊，夸上海多么多么现代化啊等等。包厢里的另一对塞尔维亚情侣一听我是中国人连忙拿出手机要和我合影。

        进入塞尔维亚境内，那些塞族人纷纷下车买票，我偷瞄一眼，从边界到贝城差不多5欧元多一对，加上之前的“小费”，一张25欧元的火车票差不多缩水一半，真是服了这些东欧人。列车晚点半个多小时到达塞尔维亚第三大城市尼什，晚上灯火通明，和国内一样大街上全是年轻的少男少女。

        历史上，这里被斯拉夫人、保加利亚人和塞尔维亚人交换争夺，甚至奥斯曼帝国也统治过这里。塞尔维亚军队在1878年1月11日进入尼什，尼什成为塞尔维亚的一部分。尼什在解放之后急速近代化。尼什河边有一座要塞，看着也觉得没意思。

        南斯拉夫各国分裂战争之后，塞尔维亚的经济几乎崩溃，随着近几年和欧美关系的改善，这里的年轻人纷纷开始学英语，银行体系也都跟着美国走，美国运通卡在这里很好用。

        1915年，塞尔维亚被同盟国征服。

        报废的蒸汽机车。

        走回昨天晚上下车的地方。

        隔着窗火车站办公室里的线路图还是包含科索沃的，真想把它买下来。

        开头的字母j应该代表南斯拉夫。

        开往贝城的火车差不多2个小时一趟吧。

        周日尼什只有下午三点的大巴去西南部的Novi Bazar。

        汽车开出时是晴天，平原地区。我在车上一觉醒来，猛然发现窗外是雷雨交加的山区，天啊，顿时一股不安全感袭来。

        到了新帕扎尔仿佛是到了外星，这里大多是低矮的平房，没有欧洲惯有的整齐有序，全城几乎没有人会英语，进了烤肉店实在是没办法交流，只能手指和点头。我拿出手机给店主表示要联网，店主把他的手机给了我，自己跑进厨房了。我呆呆地坐了一分钟才明白过来，他是要我看他手机上的设置自己连，可是我又看不见密码，真是哭笑不得。

        淳朴的民风，未开化的思想，超低廉的物价这一切让我恍然大悟，原来我来到了塞尔维亚西南部的穆斯林聚集区，加上这蔼蔼烟雾，让人生出来到外星的幻觉来。

        新帕扎尔是桑扎克地区主要的经济和文化中心（其次是黑山的比耶洛波列）。城市位于Jošanica山谷之中，拉什卡河等河流穿过城市，附近有很多山峰。

        新帕扎尔长期是交通枢纽，也是重要的贸易中心。随着贸易的兴盛，传统手工业也逐渐发达，在20世纪新帕扎尔是一个纺织产业的中心。在1990年代，虽然南斯拉夫受内战影响而被联合国制裁，经济陷入混乱。新帕扎尔却因其纺织产业多为民营而经济较为景气。新帕扎尔生产的牛仔裤在附近地区颇有知名度。然而在进入2000年代后，和景气的塞尔维亚经济相对，新帕扎尔的经济由于面临进口产品的竞争和纺织业的统合而迅速衰退。

        这里的主要居民是波斯尼亚人。

        坐公交车去中世纪的塞尔维亚首都斯塔里拉斯。

        塔里拉斯在14世纪遭受奥斯曼帝国的攻击几乎变成废墟。

        废墟的入口在一个度假村后面，爬到半山腰的时候还是有土路的。

        塞尔维亚和波黑交界处的连绵山区，再往上就没有像样的路了。

        山顶上可以看见群鸟飞翔，可惜废墟只剩下那么短短的一小段。下山的时候还走错了路，走到峭壁边上了，却又懒得仔细寻找上山的路，结果一路连滚带爬下了山，这段经历自己想起来也是后怕，如果半当中出来一条蛇或者哪棵树没扶稳就要死在异国他乡了。

        斯图代尼察修道院是塞尔维亚东正教会修道院中规模最大的修道院之一。修道院由中世纪时塞尔维亚王国的创建者斯特凡·尼曼雅一世在1190年设立。

        修道院以其13世纪至14世纪期间的拜占庭艺术和湿壁画群而闻名。

        在这里遇见一个好心的塞尔维亚人，他住在贝城，愿意让我搭车去克拉列沃坐去首都的大巴。当他得知我要去贝城看被炸毁的大使馆时，义愤填膺的说：“这绝不是误炸，全世界都认为这是犯罪，只有美国人不这么看。”

        他送我到克拉列沃的一个加油站，说确定去贝城的大巴都会经过这里，但是我拦了几辆都不停，于是被迫搭黑车去汽车站坐车，总算是当天晚上赶到了贝城。

        早上来不及换钱，结果司机硬说没有第纳尔不给上车，情急之下找卖票的换，结果本应该是1欧元换117第纳尔的汇率卖票员按照1欧元换100第纳尔给我，塞尔维亚人的狡黠和中国也很像。

        这处巨大的罗马帝国晚期兴建的贾姆济格勒宫殿建筑群，曾是罗马传统建筑的典型代表。经核定，遗址的核心区面积约180公顷。

        贾姆济格勒是罗马帝国皇帝加莱里乌斯（250---311）的出生地。加莱里乌斯对此地特别有感情，下令于公元297至311年建造的，并以其母亲菲利克斯‧罗慕利亚纳的名字为这座宮殿命名，不过现今的人通常称之为“加莱里乌斯宫”，故此有“贾姆济格勒──罗慕利亚纳的加莱里乌斯宫”之称呼。

        贾姆济格勒－罗慕利亚纳的加莱里乌斯宫包括城堡，位于建筑群西北部的宮殿、教堂、修道院、浴室、礼拜堂和一座凯旋门。这处世界文化遗产是罗马传统建筑的典型代表，同时带有第二次四君主制时期的思想烙印。

        这处群建筑的独特之处，还在于将举行仪式和纪念活动的功能集于一身。整个建筑群分为两大部分，中间以凯旋门相连。巨大的拱门橫跨道路，一侧是堡垒和宮殿，另一侧是墓地和纪念碑。

        在那里遇到一对姐妹，她们40年前曾经去中国工作过，所以很友好的让我搭她们的车。顺利回到贝尔格莱德市区。

        多瑙河静静地流过。位于萨瓦河和多瑙河汇流处的古城堡“卡莱梅格丹”是城史的最好见证，也是贝尔格莱德标志性的游览景点与休闲场所。

        该城堡历史上曾经过多次修缮和扩建，至今仍可见古罗马、奥匈帝国的建筑遗风，但目前所存大部分遗址则主要是土耳其统治时期修建的。由巨大的石块组成,自凯尔特人统治时代就是军事重地。

        最后和大家聊一段与中国有关的沉痛历史。由于南联盟政府对科索沃境内的阿尔巴尼亚人实行种族歧视的不公平对待政策，导致一些极端的阿尔巴尼亚民族主义者开始武装自卫，组织了科索沃解放军，以暴力抗争的方式骚乱科索沃自治省境内的正常秩序。

        以暴制暴的矛盾终于暴露。1999年1月，拉查克屠杀事件曝光并被认定为米洛舍维奇及塞军的战争罪行，引发西方及安理会的谴责。于是北约和欧盟把南联盟和科索沃一起拉到法国的朗布依埃谈判。北约的议案核心内容有：同意科索沃继续自治三年，以公民咨询的方式决定未来政治走向（即迈向独立）；要求在科索沃实现实质性的高度自治；要求塞军与武警全部撤离科索沃自治省，让北约的维和部队进驻以确保和平。

        3月18日，阿尔巴尼亚、英国和美国代表在朗布依埃协议上签约。而南联盟代表团拒绝接受，以美国为首的北约宣告终止外交努力，开始对南联实施空中攻击，南联的回应则是大举进军科索沃，以更残酷的种族净化政策，驱逐阿裔人民离境，造成欧洲二次大战以来最大的难民潮。

        1999年当地时间5月7日夜间，北京时间5月8日上午5时左右，北约的美国B-2轰炸机在这场未经联合国授权的轰炸中投掷三枚精确制导炸弹，击中了中国驻南联盟大使馆。当场炸死新华社记者邵云环、《光明日报》记者许杏虎和朱颖，炸伤数十人，造成大使馆建筑的严重损毁。

        无论是中国想把美国战机藏在大使馆地下室，还是确实的误炸，这些记者却成了无辜的冤魂。多年以后战争的硝烟散去，废墟被夷为平地，甚至还要规划新的建筑，我们却应该记住历史。市区坐16、65、72、75、77、78和83路都能到樱花路3号大使馆旧址