保加利亚飞碟

        从猎奇的角度来说，保加利亚必须要参观的景点首先是飞碟了，网上的游记大多是从南面的小城卡赞勒克Казанлъ̀к出发，但是对于我，必须从卢瑟南下，我原本是想到了卡赞勒克住一晚，第二天再和约好的当地人开车送我上山，但是没想到从卢瑟去卡赞勒克的路上必须在加布罗沃Габрово转车，而那里去去卡赞卢克的大巴会经过飞碟路口，司机把我在飞碟路口放下来。对于这一段临时加出来的旅程，我只有硬着头皮在公路上搭车了，走过10辆车之后总算有人愿意载我了。

        从飞碟路口到这座山头有12公里的盘山公路，路况不好，坑坑洼洼差不多也要一刻钟时间，但是走下山看见的景致还是让我大为赞叹。

        站在山顶可以看见10公里以外的小城卡赞卢克，当然这只是直线距离，汽车开下去差不多要20分钟左右吧。

        这座山的名字叫做Бузлуджа，来自土耳其语，是冰川的意思，网上见过冬天的照片，洁白庄严，确实不同一般的美丽，从这里上山顶还要走十几分钟。如果网上要找资料的话，拉丁字母可以翻译为Buzludzha或者Buzludja。

        山顶海拔1441米，在1868年的保加利亚反抗土耳其奥斯曼帝国战役中，这里发生了最后的战役，保加利亚民族英雄壮烈殉国。当时只是在这里建了一座纪念碑，直到1981年，为了纪念瓦西尔·列夫斯基领导的民族运动，才建立起一座巨大的会议中心，也就是现在驴友们称的“飞碟”。

        紧锁的正门巨大的混凝土字母是一段诗句：“起来，饥寒交迫的奴隶，起来，全世界受苦的人！站起来，反对压迫，反对敌人！” 这段诗句说是源自“国际歌”，不过更像是一个讽刺，因为这个工程当时的造价超过1600万保加利亚列弗（约千万美元），而这笔资金主要来自保加利亚人民的自愿捐款，并征集了数以千计的劳工志愿者。当然使用“志愿者”这个词显然不太合适。

        正门紧锁，可是全世界的废墟探险爱好者分明都进去了呀，绕着它走一圈，才会发现这个隐蔽的出口。

        进去以后爬上二楼，就能看见这样的景象，当然吸引它的也是我第一次在网上见到的这张照片。梦幻、华丽、雄壮，远非笔墨可以描述。

        这个“飞碟”当年是国家的地标，领导人在“飞碟”内演讲，外面的广场就聚集着数千数万民众。不过建筑本身是个豆腐渣，再由于众所周知的原因，不消几年已化为危楼，然后成为废墟。

        纪念碑整体造型科幻，配以保加利亚历史传统的精美装饰，其整体风格即使今天看来都令人喜爱，然而，随着保共的倒台，该纪念碑成了一个失败的标记，没人负责维护和管理，渐渐荒废破败。在里面可以听见山风呼啸的声音，那气势似乎要把残破的顶棚掀翻。

        前文已经说过，这座山峰是保加利亚多个历史重大事件的发生地，就是可惜因为有了这个建筑，近几十年成为了人迹罕至的地方。不过倒是吸引了全世界的废墟探险爱好者汹涌而来。

        “碟”内只见一片荒凉；听着滴水声，嗅着停滞的空气，踏着满地破裂的玻璃、碎石，劈啪作响，加上没有任何照明，无论楼梯转角忽然弹出的是鬼还是外星人，都足以把人吓个半死。来到大厅，显得格外破落，不少当地人都会带子女来这里，缅怀童年时光，纪念亲人。不过说实话，随着建筑的塌陷，越晚去越危险，也许再过几年的某一天，一场极端天气，它就会突然倒塌。

        保加利亚全国大部分地区都是平原，只有中部这一带有山。

        这座山似乎又是方圆几千米内的最高峰，所以风景这边独好。

        这一条羊肠小道就是来时路。

        山风凛冽，适合发电。

        其实，如果有时间而且足够胆子大的话，爬上纪念碑高高的碑顶，看见的景象会更加壮观。

        建筑慢慢地会倒塌，他象征的思想和那一段历史却难以被淡忘。别看天这么亮，欧洲夏天天黑晚，玩完出来竟然已经是六点三刻，一辆车也没有，难道要我走12公里回去吗？现在想来还是有些后怕的，幸亏还是遇到一辆愿意带我去卡赞勒克的车。

        车主非常友好的问我想去哪儿，我就说麻烦帮我找找中餐馆吧，结果他们也不认识，但是非常愿意耐心地帮我查，中餐馆的老板娘看见两个保加利亚人带着一个中国人走进饭店大吃一惊，说来吃饭的同胞太少了，今天这顿饭免单。后来保加利亚人告诉我这个温州老板除了饭店还有服装厂等多家企业，是当地有名的富豪，我听了真是自惭形愧。

        卡赞勒克的色雷斯人古墓由于参观人数太多被保加利亚文化部长封闭了，新造了个模仿品，我就没兴趣买票参观了，还是坐公车去北面的小镇Шипка看看保加利亚最美的东正教堂吧。

        这座教堂是保加利亚独立以后为了纪念俄罗斯和保加利亚的牺牲者而造的，是17世纪的俄罗斯建筑风格。

        保加利亚第二大城市普罗夫迪弗有两个汽车站，正好在城市的两头，汽车北站好像只有小城市的车，穿过市区就到老城中心，老城再往南就是火车站和去首都的汽车总站了，这布局是不是和天朝很像？进城之前先爬山。

        普罗夫迪夫是重要的色雷斯农业区的中心，食品加工是当地最重要的工业产业。普罗夫迪夫却以拥有七座山而闻名，其中一座在十九世纪初被毁坏。

        建筑风格夹杂着巴尔干半岛传统的红屋顶和苏联方方正正的军事式。

        瓦西尔·列夫斯基19世纪末参加领导反土耳其统治的武装斗争，他被视为保加利亚民族英雄。

        罗马帝国时期是普罗夫迪夫历史上最为辉煌的时刻，修建了大量公共建筑、教堂、公共浴室和剧院等。如今，在这里仍然可以看到大量罗马时代建筑的遗址。

        为什么步行街没有人？因为今天高温，人们都在街边的店铺休闲。

        这个下沉式广场也是一处遗址改造的。

        时间的力量，无疑是强大的，强大得足以让这座6000年的小城，翻天覆地，然后，又会有一些不动声色，固执地延续了下来。古城里，最醒目的，还是土耳其人留下的那些宣礼塔。

        老城里的街道，又狭窄又曲折，这不是石板路，也不是石子路，大大小小的石头，宛如音律一般高低起伏在路面上，这座保加利亚的音乐之城，就连城里的路，都是这么的千转百回的兀自悠远动人。

        普罗夫迪弗是保加利亚最美丽的城市，美丽也因为宁静而当之无愧。

        不同时期各种风格的建筑，组成了一支和谐的交响乐。

很赞！一直很想去的地方